Полировка кузова автомобиля от царапин своими руками

[Всего: 1   Средний:  4/5]

Сегодня разбираемся в вопросе полировке кузова от царапин. Изучаем вопрос и все доступные статьи, решаем как делать правильно!

Мне нравится когда машина красивая, блестит и без царапин. Как этого добиться быстро и с минимальными затратами – разбираем в этой статье

Почему автомобиль перестает блестеть?

По материалам сайта http://forum.car-care.ru/

Почему машина перестает блестеть

Слабость и нехватка блеска окрашенной поверхности кузова автомобиля — следствие воздействия на лакокрасочную поверхность различных факторов, которые можно разбить на несколько основных групп.

  • Ультрафиолетовое воздействие (солнечные лучи)

Эффект воздействия — обесцвечивание пигментов поверхностного слоя эмали, входящих в ее состав, причем одни пигменты обесцвечиваются больше, другие — меньше, отсюда соответствующее изменение оттенка.

  • Химическое воздействие (включающее в себя окисление, обработку кислотными дождями и различными реагентами, применяемыми в зимнее время, жесткую воду с ее солями кальция и магния, щелочь бесконтактных моек, соки (смолы) деревьев, птичий помет и прочую гадость)

Эффект воздействия — разъедание и разрыхление поверхностного слоя эмалей и лаков с соответствующим снижением блеска, осаждение и проникновение в ЛК-поверхности различных соединений химических веществ.

  • Механическое воздействие (от «пескоструйки» из-под колес впереди идущей машины и своих собственных, от жесткого ворса щеток при мойке или удалении снега, грязных тряпок — и чистых, но по пыльной поверхности, веток кустов, уже упоминавшихся гвоздей, близко расположенных железобетонных столбов и прочей когтистой «живности»)

Эффект воздействия — образование на ЛК-поверхности микросколов, рисок (царапин) различной формы, длины, глубины и плотности.

Все это приводит к тому, что луч (поток) света, падающий на автомобиль, не отражается полностью от поверхности, а, разбиваясь о микронеровности, рассеивается в разные стороны, и, соответственно, такую поверхность человеческий глаз воспринимает как более тусклую.

технология полировки

Пошаговая инструкция по полировке

По материалам сайта: http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=1618

Инструменты и материалы

  1. Машинка (можно одолжить)
  2. Керхер и шампунь для БК мойки
  3. Шампунь для ручной мойки
  4. Замша
  5. Микрофибра для протирки мягкая, микрофибровая варежка, микрофибра мягкая
  6. Глина SONAX со спреем
  7. Желтая паста и желтый круг
  8. Синий полировальник, синяя паста
  9. Тест-спрей
  10. Защитная полироль с красным колпачком
  11. Оригинальный набор для подкраски сколов
синий полировальник
  1. Моем БК мойкой, не сушим
  2. Моем руками микрофибровой перчаткой, шампунь наносим пистолетом, не протираем
  3. Если нужно, убираем сколы. Тогда сперва машину нужно высушить микрофиброй. Сначала набиваем зубочисткой краску по уровню ЛКП, потом кисточкой наносим лак

и даем высохнуть сутки (т.е. полировка с одновременным удалением сколов займет у нас 2 дня!) 

Думаю по варианту 2 будет вполне.

  1. По мокрому работаем глиной продольными движениями + спрей где есть битум
  2. Сушим после глины микрофиброй (если тряпка упала на пол – в стирку сразу)
  3. Продольными движениями желтым полировальником наносим абразивную полироль с желтым колпачком. В проблемных местах 3-4 раза, если просто паутину убрать, 1 макс 2 раза. В сложных случаях берем зеленый полировальник и желтую пасту, в особо сложных (царапина для грунта) зеленый полировальник и зеленую пасту.

Пасту располировываем до полной выработки. После окончания абразивной обработки обрабатываем тест-спреем от 3М.

 

  1. на круг просто точками примерно по середине между центром и краем потом не включая машинку 2-3 размазывающих движения

потом на минимальных оборотах распределить по рабочей поверхности, потом располировываем рядами, если итераций более одной, то чередуем вертикальные и

горизонтальные реяды. p.s. Наждачка для умелых людей

  1. если холодно нанести на одну часть, перейти на другую, вернуться убрать излишки с первой перейти на вторую, вернутся располировать первую перейти на вторую
  2. если будет сухо и выше 20 градусов – работать на одной детали и выдержка пасты не более одной минуты. как начала белеть т.е. высыхать, удаляем излишки и располировываем. если засохнет, потом хрен чем отдерешь. даже антисиликон плохо помогает
  1. Для светлых тонов этот шаг пропускаем. Синим полировальником располировываем пасту с синим колпачком (антиголограм) не оказывая чрезмерного давления (т.е. под собственным весом машинки). Принцип действия как с абразивом, только располировываем перекрывающими друг друга восьмерками
  2. Повторяем процедуру с тест-спреем 3М
  3. Наносим защитную полироль 3М с красным колпачком руками. Наносим микрофиброй или аппликатором, располировываем мягкой микрофиброй круговыми движениями, излишки убираем вафельной микрофиброй.

Советы автолюбителей по полировке от царапин

Я изучил десятки форумов и выбрал для вас лучшие

Для мелких царапин пользую Антицарапин с черепахой на тюбике. Помогает очень хорошо.
По поводу полировки. Тут люди видно путают полировку полиролем и полировку абразивом. Первая для придания блеска и прочего. Т.е. чистая косметика. Можно хоть каждый день полировать. Царапины просто забивает полиролью, которая впоследствии вымывается. Второй вариант, aka шлифовка, ЛКП выдерживает максимум раза два-три. Тут реально заравнивают большинство царапин. Но следует учитывать, что глубокие царапины – 50/50. Если до грунта, то м.б. и удастся замаскировать шлифовкой. Если конкретный скол, то велком к дилеру. По VIN пробивается _первоначальный_ цвет авто и можно потом приобрести соответствующий лак. Опять же следует учитывать, сколько времени машине и где хранилась – влияет на то, на сколько краска выцвела. Следует учитывать и то, что выцветает краска везде по разному – крыша, капот – сильнее. Так что самый беспроигрышный вариант – тащить поврежденную деталь и подбирать краску непосредственно под нее.
А так да – ручками большинство царапин, особенно поверхностных заравнивается на ура. Средств в магазинах пруд пруди.

 

Для мелких царапин подходит rенumaкс, если нужно немного подполировать, например, царапины от тех же веток. я сэкономил уже приличную сумму на покраске. Если что-то более серьезное – то покраска единственный вариант. Только в магазинах это средство пока не встречал, заказываю в инете.

С сайта: http://forum.info-lan.ru/index.php?showtopic=15265

У меня друг занимается покраской машин всю свою сознательную жизнь.В общении с ним я подчеркнул для себя,что каждая полировка кузова делает слой краски тоньше.Примерно за год мы моем машину на мойках контактных и без контактных -бывает моем сами губками щетками и т.д. царапаем ногтями дверные ручки и краску под ними,поэтому появляются риски которые можно убрать полировкой с мелким абразивом.Если есть одиночная царапина -но не до грунта то ее можно убрать полировкой.Но здесь важно подобрать пасту с нужным абразивом лучше это делать спецам.Я у себя на машине хотел убрать две риски на арке взял пасту полировочное молочко какой фирмы не помню и начал шлифовать сначала было все нормально ,краска заблестела но риски не убрались ушли как-бы в даль-я еще полиронул и содрал лак.Плюнул на это дело все равно машину продавать хотел.Так-шо вот

 

Я к чему это написал,если купить приличную шлиф машинку,шлиф. паст с разным зерном,набить руку на этом деле то-да(это денег стоит и времени).Но стоит ли оно того из-за одной царапины-каждый должен заниматься своим делом.Одно дело натереть машину зашитной пастой до блеска там особо знаний и денег не требуется,а другое убрать глубокую царапину или шлифонуть машину.Извините ни кого обидеть не хотел.А лак содрал краска стала матовой и при дальнейшем шлифовании с уменьшением зерна ничего не получалось,блеска уже не было.И больше этим не занимаюсь лучше пива выпить литр или два.

 

 Профессионально полирнуть кузов сложно(то есть убрать все царапины, не вскрыв лак, довести до блеска при одинаковой шагрени и потом нанести финишный- защитный слой) Работа машинкой требует долголетний опыт, нужно чувствовать процесс! Терануть краску при высоких оборотах, или перегреве, как два пальца об асфальт(был опыт) и всё – пипец!  А если не терпится потереть кузов, то купите черепашку и пиво. Трите на здоровье, пока не запаритесь, проблем не будет.

С сайта: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=11545.20

Не совсем в тему, но все таки. В общем, решил я покрасить машину. Т.к. было много мелких коцок, то решил покрасить по кругу кроме крыши. Подготовились, пошпаклевали по мелочи, прогрунтовали и на следующий день покрасили. Делал все дома под навесом, только завесил все и полы помыл чтоб пыли не было. После покраски было такое ощущение, что машина покрашена не акриловым мобихейлом по 800р за литр, а какой-то хреновой нитрокраской из баллончика. В общем, я в шоке. Столько работы сделал, а машина смотрится как советский холодильник. Аж расстроился. Но оказалось, что так все и задумано ))). Теперь рассказываю почему так получилось и что нужно делать. Все это справедливо для акриловой краски, в частности Mobihel Helios.
1. Как ни крути, машину по уму надо красить в печке, т.е. сначала прогреть кузов, а потом уже наносить краску. Тогда краска сразу становится глянцевой т.к. при высокой температуре лучше растекается по поверхности. Дома печки, разумеется, нету. Поэтому краска сохнет при температуре воздуха, где то 20-25 градусов. Плюс в воздухе имеется пыль и как ты двор не поливай, от нее не избавишься. В печке с этим намного проще. На воздухе краска схватываетя медленней и не нее успевает сесть пыль.
2. Как это побороть? Очень просто. После покраски (акрил сохнет очень быстро, даже при +20-25 градусах перестает липнуть уже минут через 40), где то на следующий день берем мелкую шкурку (2000, на ощупь как грубая бумага) и проходим покрашенные элементы до тех пор, пока краска не станет гладкой на ощупь. Для ускорения процесса можно воспользоваться специальной насадкой в виде резинового грибка. Он зажимается в патрон дрели и к нему приклеивается диск из водостойкой наждачки. Ну а в теории это делается полировальной машинкой. Внешне похожа на болгарку, только обороты у нее раз в 10 меньше. Поверность шкурится обязательно с водой. Главное в этом процессе не перестараться т.к. можно дошкуриться до грунтовки. Заодно можно убрать потеки краски.
3. После прошкуривания идем на автрорынок и заходим в магаз, где торгуют красками. Покупаем у продавана полироль после покраски. Сразу строит оговориться, что полироли бывают разные. Полироль после покраски слегка растворяет слой краски и потому блеск сохраняется навсегда. Восковая полироль смоется в первый же дождь или после мойки. Полироль бывает трех видов в зависимости от тонкости. Можно взять три разных тюбика, а можно просто купить тюбик грубой полироли и затем по мере необходимости разбавлять ее водой. Затем покупаем полировальный диск из губки. Он тоже бывает разной жесткости, поэтому смотрим по ситуации. Диски бывают двух видов, под шлифовальную машинку (он накручивается на вал) и под грибок с липучкой для дрели (он просто прилепляется к грибку). Едем домой и приступаем к процессу. Смачиваем диск водой, наносим полироль на него и начинаем обрабатывать элементы. В среднем на элемент уходит минут 30-40. Всю машину за исключением крыши я не торопясь прошел за три дня. Вот такие дела. Результатом очень доволен. Если есть еще какие-то вопросы, то задавайте. 

Технология полировки

По-моему, само собой разумеется, что перед началом работы рабочую поверхность автомобиля нужно почистить от пыли и грязи. После мытья поверхность насухо протирается чистой ветошью. Применяя уайт-спирит, мы удалим грязь, от которой не смогли избавиться при помощи воды. Для процесса полировки нам понадобится специальная полировальная машинка. В комплект к ней идут специальные поролоновые круги. Абразивные пасты расфасованы в тубы, которые пронумерованы в зависимости от величины абразивного материала. Они делятся на пасты с грубым абразивом, и пасты с мелким абразивом. Есть еще пасты безабразивные. Обычно одной тубы хватает на несколько полировок.

Применяя попеременно различные пасты, результат не заставит себя долго ждать. Начинать полировку нужно с наигрубейшей пасты. Она наносится прямо на поверхность автомобиля из тубы. Полировать следует по небольшим участкам. И главное не забывайте промывать губку время от времени в теплой воде с последующей ее сушкой. Для сушки можно использовать полировальную машинку, включенную на наибольшую скорость. Паста имеет свойства быстро высыхать, вот поэтому необходимо полировать небольшими участками. На полировальную машинку нужно одеть сначала круг и, не включая ее нанести равномерно слой пасты. Потом следует включить машинку на небольшую скорость и двигать сначала по горизонтали, и только затем по вертикали. И так участок за участком.

Читайте так же  Прокачка амортизатор перед установкой - как правильно?

Работать с включенной машинкой на большой скорости нельзя во избежание повреждения лака. В конце полировки салфеткой либо мягкой тряпочкой рекомендуется удалить остатки пасты. И так участок за участком. Затем нужно проделать все сначала только уже применяя пасту с мелким абразивом. И только после этой процедуры надеваем на полировальную машинку круг для мягкой полировки, чтобы применить безабразивную пасту. В завершении не помешает нанести защитную полироль. Наносится она аналогично. В качестве защитной полироли можно взять пасту с содержанием воска или тефлона. На рынке таких паст имеется большой выбор.

Труд тяжелый, да и кропотливый. Однако ваш автомобиль станет выглядеть лучше, чем из автосалона. Да и экономия денег реальная. Так что приступайте! Автомобиль будет блестеть лучше нового! Главное, если вы собрались продавать свой автомобиль, не пожалейте сил и времени и обязательно отполируйте его. Стоимость автомобиля после полировки повысится процентов на пятнадцать. Удачи!

Материалы сайта https://www.autoshcool.ru/597-vosstanovitelnaya-polirovka-avtomobilya-svoimi-rukami.html

Терминология и общие понятия

Так что такое полировка и какие цели достигаются ею в нашей сфере — в сфере автосервиса (автобизнеса)?

В любом случае полировка — это технологический процесс, с помощью которого (как минимум) достигается улучшение потребительских свойств и качеств как лакокрасочной поверхности, так и автомобиля в целом. C самого начала нам стоит определиться с видами полировки. Вообще, технология полировки известна в той или иной мере каждому человеку. Кто-то хоть раз наносил крем на ботинки, а затем бархоточкой — и до блеска… Кто-то в детстве улучшал скольжение деревянных лыж посредством парафиновой свечи. Есть и другие примеры…

Эти примеры описывают так называемую защитную полировку. Ее основной принцип таков: нанесли на поверхность жидкий или густой материал на основе восков, синтетических полимеров и прочей «химии», по необходимости растерли — и на некоторое время эта поверхность прикрыта тонким и гладким слоем «брони», отбивающей атаки кислотных дождей, ультрафиолета и других вредностей.

Имеется еще один вид полировки — абразивная полировка.

Разбить полировку именно на эти два вида позволяют нам технологические принципы, заложенные в основу воздействия на обрабатываемую поверхность (в нашем случае это окрашенная поверхность автомобиля). То есть, отталкиваясь от древних «латынян», гладкости поверхности мы добиваемся двумя различными способами:

  • замазываем микронеровности (в основном риски);
  • удаляем те же самые риски первоначальным измельчением их до размеров, меньших длины волны света (760 нанометров, или 0,76 микрометров, — красный, 380 нанометров, или 0,38 микрометров, — фиолетовый), когда человеческий глаз уже не в силах видеть эти риски с последующим размазыванием (разглаживанием) их.

 

Хотя существуют и другие способы деления: «профессиональная и любительская», «ручная и механическая» и др. Но, на наш взгляд, границы этих «делений» слишком размыты. Ну скажите, как будет называться метод обработки, когда профессионал-полировщик, используя материалы из «профессиональных» и «любительских» полировальных систем, вручную добьется необходимого результата или если любителю, впервые взявшему в руки профессиональную полировальную (роторную) машинку, повезет не испортить ЛК-поверхность, а создать шедевр блеска?..

Если с самим воздействием на обрабатываемую поверхность удалось «определиться», то с материалами, производящими это самое воздействие, все несколько запутаннее, и даже энциклопедический словарь нам не помощник.

Легче всего многообразие имеющихся материалов обозвать полиролями, ведь именно для выполнения функций полировки они и предназначены, но давайте копнем немного глубже и с помощью американцев, а точнее — их терминологии, разберемся в конкретном назначении каждого материала, его составе (слегка) и свойствах.

Почему американцы нам могут помочь? Да потому, что именно их автомобильный культ привел «мировое сообщество» к нынешнему многообразию «полиролей»!

Полироли — эмульсии различной вязкости (часто на водной основе), получаемые смешиванием в мощных миксерах разнородных компонентов, необходимых для создания гладкой, блестящей ЛКП; также встречаются и в виде паст большей или меньшей вязкости.

В терминологии существует некоторая неопределенность даже у американцев, ведь единого стандарта нет, а фирм-производителей насчитывается несколько десятков; добавьте сюда необходимость продвижения новых продуктов (возможно, со старыми свойствами) и соответствующие маркетинговые шаги, предназначенные для привлечения новых покупателей… И вот вся эта «абракадабра» вываливается на наши головы на рынках и в магазинах!

Небольшому информационному облегчению способствует деление материалов, предназначенных для абразивной полировки, на применяемые (в основном) при механической обработке поверхности и при ручной. Чаще всего полировальные составы, предназначенные для механической обработки, имеют некоторое ограничение по степени распространения и по фасовке. Это как товары секс-шопов: и точки продаж не все знают, и в какое место применить, не каждый догадается! В общем — купили знающие люди и унесли применять на закрытую территорию (и чтоб никто не догадался!)…

Есть еще один интересный и обязательный нюанс, связанный с местом использования данных материалов. Дело в том, что, применяя абразивные полироли на сервисе, никто не даст гарантий, что они не будут использованы в зоне подготовки к окраске (рядом с окрасочной камерой), соответственно, наличие летучих частиц силиконов в воздухе приведет к образованию кратеров на окрашиваемых поверхностях. Следовательно, производители абразивных полиролей для сервисов обязаны учитывать это, и материалы данной группы не должны содержать в своем составе вышеупомянутое вещество. В состав абразивных паст входят (кроме воды и абразивов) минеральные масла, ПАВы и иногда сольвенты в минимальных количествах. А у материалов сегмента «Сделай сам» (и совсем не на сервисе) несколько иная специфика, поэтому многие производители стремятся запихать в них кроме абразивов и все то (воски и силиконы), что сразу может добавить блеска поверхности и замазать несколько измельченные риски.

Интересно, а какими принципами руководствуются производители, засыпая в полироли тот или иной абразив? Да, собственно, здесь нет ничего оригинального: постепенное снижение рисок и микронеровностей за счет применения пошаговой технологии (уменьшение размера абразива в соответствующем материале).

И если производители «сервисных» продуктов подбирают абразивы, учитывая возможности предварительной обработки поверхности плоскостными или объемными абразивами с определенной величиной зерна (иногда в «техничках» указывается величина зерна, риску от которого на ЛКП способен удалить тот или иной материал) плюс режущие свойства полировальников (в комбинации с той или иной абразивной полиролью) на различных режимах обработки, то при производстве серий «Сделай сам» в расчет идет статистика по «затиранию и окислению» ЛКП за определенный период времени. Вы ведь наверняка замечали на таких материалах рекомендации: «Для старых лакокрасочных покрытий (старше трех лет)», «Для обветренных и обкуренных (шутка) покрытий (от двух до трех лет)»…

Производитель серий «Сделай сам» прекрасно понимает и знает, что лакокрасочное покрытие среднестатистического автомобиля (точнее, абсолютной массы автомобилей) ни через год, ни через пять лет (при условии эксплуатации в нормальных условиях) не будет протерто или прожжено до металла; исключение составляют лишь две географические точки на планете: г. Москва с ее кислотно-грязе-соляно-щелочно-реагентно-пескоструйно-люмпенским и временами ультрафиолетовым климатом и малюсенький участок Амазонской сельвы, заросший очень-очень жестким и очень-очень колючим кустарником… Но кто в него полезет?

В общем, терминами: COMPAUND, BUFFING COMPAUND, RUBBING COMPAUND, POLISHING COMPAUND, CLEANER, BUFFING CLEANER, CUTTING CLEANER… (в русском варианте: абразивная паста, абразивная полироль) обозначаются материалы, имеющие в своем составе абразивы, с помощью которых можно попытаться удалить риски (царапины) глубиной около 1,0–1,5 мкм, что соответствует риске от абразивного материала с зернистостью Р1500–Р1200 при обработке «по мокрому». При этом вы должны помнить, что высокое качество достижимо, конечно, при использовании механических средств обработки и соответственно подобранного инструмента.

Уточняющие дополнения в названиях данных продуктов, как-то: «крупноабразивная», «среднеабразивная», «просто-просто абразивная», «мелкоабразивная» и т. д. — имеют смысл только применительно к абразивным полиролям одного конкретного производителя, при этом их последовательное применение (повторение — мать учения) позволит оптимально удалить риски с обрабатываемой поверхности. Если же попытаться сравнить несколько заявленных, например «среднеабразивные» полироли разных производителей, то результат может поразить воображение: кто-то уберет соответствующую риску (может, и более крупную), а кто-то и с более мелкой не справится! Как говорил поэт: «Но есть и божий суд…!».

Читайте так же  Как ОТКЛЮЧИТЬ сигнализацию ALLIGATOR разных моделей: аварийное отключение автосигнализации, возможные неисправности и способы устранения

Необходимо отметить, что некоторые производители «сервисных продуктов» выпускают материалы с ну очень крупными абразивами, но особым спросом они не пользуются, так как их применение технологически не особенно выгодно.

Если говорить о материалах серии «Сделай сам», то они предназначены (спроектированы) в большей степени для ручного применения.

По своему физическому состоянию материалы данной группы чаще всего представляют собой достаточно густые эмульсии на водной основе, но бывают и исключения…

Еще немного о более мелком, но не менее значимом: POLISH, POLISH GLAZE, ULTIMAITE GLAZE, LITE BUFF CUTTING CREM, COLOUR RESTORER, SCRATCH REMOVER… Вот тут и вылезает термин POLISH-ПОЛИРОЛЬ, который фактически обозначает материал с мелким (очень) абразивом (в том числе самоизмельчающимся) или с безабразивными полирующими порошками (как говорят америкосы — non-abrasive polishing powders), и с помощью именно этого материала происходит окончательная доводка поверхности до абсолютной гладкости и блеска.

Если честно, то полного понимания термина non-abrasive polishing powders у меня нет, а вот о самоизмельчающихся абразивах могу кое-что рассказать. В основном для этих целей используется оксид алюминия, причем первоначально в полироль он добавляется в виде агломерата, т. е. спеченных кристаллов размером до 6 мкм, при этом размер риски от такой «глыбы» составляет 0,1–0,2 мкм (100–200 нм). Переводя это в обозначения FEPA, получаем примерно Р3000. А теперь представьте, что эти агломераты, «работая» по полируемой поверхности, начинают постепенно разрушаться на кристаллы размером 0,3 мкм, что соответствует Р15000, и риски от них уже невообразимо мелкие, ну, наверное, 0,015 мкм (15 нм — «осчусчаете»?), — в общем, полный «абзац»!

Маленькое предупреждение. Вспоминая о заботливых дяденьках из фирм, производящих REMOVER-ы и RESTORER-ы, хочу обратить ваше внимание на то, что некоторые из них (не из дяденек) могут оказаться покруче крутых COMPAUND-ов, поэтому не торопитесь!

Естественно, что полироль должна удалить следы первичной обработки или минимальные повреждения поверхности. Кстати, уже после первичной (высококачественной) обработки ЛКП профилометр (прибор для измерения шероховатости или величины риски) выдает величину «ноль».

Опять же, «сервисные продукты» данного назначения не должны содержать силиконы, о «сделай сам» не говорю, там чего хочешь напихают (см. пример № 1), лишь бы блестело! Состояние — снова эмульсии на водной основе, но пожиже, чем абразивные полироли.

 

Некоторые американские производители все-таки пытаются систематизировать процессы полировки и предлагают определенную терминологическую разбивку по технологическим операциям, привязанным к видам повреждения ЛКП автомобиля.

Наиболее точно она выглядит так:

  • COMPOUNDING — быстрое удаление царапин (scratches) или определенного слоя эмали (лака) с использованием мягкой и жидкой смеси (compound). Жидкая смесь является видом «наждачки» (sandpaper), в нее, как и в «наждачку», входят различные абразивы (grits). Фактически это шлифовка с образованием тонких рисок на ЛК-поверхности.
  • BUFFING («легкий» COMPOUNDING) — удаление тонких царапин, окислившегося слоя потускневшей эмали (лака), разъеденного солями и пр. Подразумевается, что в этом процессе по сравнению с COMPOUNDING используются более «тонкие» шлифующие порошки.
  • POLISHING — восстановление блеска ЛКП за счет удаления тончайших царапин, «завитков» (swirls) или «голограмм». Последний этап перед вощением (waxing).
  • WAXING — процесс нанесения защитной пленки. Помогает усилить блеск и глубину ЛКП после полировки.

 

Стоит отметить, что процессы COMPOUNDING, BUFFING и POLISHING четко привязаны к определенному виду полировальников (у америкосов в этом плане выбор побогаче, чем у нас).

Переключаемся на защитную полировку

Какие материалы предназначены для выполнения данной технологической операции? Так как мы изначально построили наш разговор на «американских ценностях», то и сейчас уходить в сторону не будем.

WAX GLAZE, WAX, WAX GLOSS GUARD, PAINT SEALANT, SEALANT, AUTO FINISH, GLOSS PROTECTION, SHOW SHINE… Все эти штуки представляют собой в окончательном виде достаточно тонкую пленку на ЛКП (и неважно, в каком состоянии они находились в банках и пузырьках — будь то пасты густые и не очень или эмульсии от «сметаны» до «воды») — она на определенный период в той или иной мере защищает эту поверхность от воздействия всех тех факторов, которые были перечислены в самом начале этого материала.

Для тех, у кого память слабовата, напомню вкратце общим списком: ультрафиолет, кислотные дожди, различные реагенты, жесткая вода с ее солями кальция и магния, щелочь бесконтактных моек, некоторые «омывательные» жидкости, смолы деревьев, птичий помет, механическое воздействие от «пескоструйки» из-под колес, жесткий ворс щеток при мойке или при удалении снега, грязные тряпки, ветки кустов…

Да, забыл еще одно свойство: эта пленка должна хорошо отталкивать воду. Собственно, визуальное проявление данного эффекта нам и говорит о наличии защитной пленки на поверхности. Залита чистая поверхность тонким слоем воды — стало быть, нет никакой «защиты», да и сама поверхность в микрорисках, а если на ЛК-поверхности вода в виде бисера, то ясно, что поверхность недавно либо окрашена, либо отполирована.

Полировка кузова

Полировка кузова

Ошибочное мнение некоторых педантичных автовладельцев заключается в том, что лакокрасочное покрытие автомобиля может постоянно оставаться безупречным. Это неправильно! Разве что Вы обращаетесь со своей машиной слишком бережно, храните ее в гараже и на ней не ездите.

Как только Вы начинаете движение на автомобиле, на его лакокрасочном покрытии из-за воздействия потоков воздуха образуются следы. В зависимости от скорости движения автомобиля они могут различаться по глубине и интенсивности образования. Обтекающий движущийся автомобиль воздушный поток вдавливает частицы грязи в лакокрасочное покрытие автомобиля и повреждает его. Формирование и распространение микротрещин можно сдерживать при помощи разумной тактики по уходу. 

Вы помните, как Ваш автомобиль сиял и сверкал? Как с гордостью Вы отправились на нем в первую – поездку. Но спустя некоторое время автомобиль стал обычным предметом обихода. Покрытие автомобиля подвержено старению, воздействию песка, насекомых, разъедается солью и загрязняется. Ничто не защищает лакокрасочное покрытие. Одной обычной мойки не достаточно, желательно иногда выполнять полировку кузова. Часто задают вопрос: когда и как часто чистить и ухаживать за лакокрасочным покрытием автомобиля?

Так просто на этот вопрос не ответишь. Все зависит от того, сколько километров пробегает машина за год, есть ли у нее гараж или она ночует под открытым небом? При среднегодовом пробеге 20 тысяч километров заботиться о лакокрасочном покрытии следует один раз в полугодие. При этом важно, как часто (или как редко) моют автомобиль и, прежде всего, в автомойке какого типа покрытие очищается от грязи. Чистка покрытия и полировка одинаково важны как перед зимним периодом эксплуатации, так и по его окончании. Некоторые автовладельцы считают, что работы по уходу за лакокрасочным покрытием нужно проводить после зимы, – это глубокое заблуждение. Нет ничего хуже, чем подвергнуть незащищенное покрытие воздействию холода, соли и щебня. Поэтому перед приходом зимы надо позаботиться о лакокрасочном покрытии автомобиля. Отполированное до блеска и обработанное консервантом, покрытие меньше подвержено неблагоприятному воздействию зимних условий эксплуатации. Защищенное покрытие меньше подвержено разрушающему воздействию и обычных летом грязи, пыли, кислотного дождя и солнца.

Если ежегодный пробег вашего автомобиля превосходит 50 тысяч километров, то целесообразно каждые 4-3 месяца проводить чистку лакокрасочного покрытия. Не всегда требуется чистка покрытия. Иногда вполне можно ограничиться обыкновенной полировкой воском. Но под этим подразумевается не стандартная работа по уходу за лакокрасочным покрытием на автомойке, а обработка вручную специальным средством для нанесения защитного слоя. Эта работа относительно простая и требует незначительных затрат времени. Три-четыре раза в год примерно один час интенсивной работы – и у вашей машины всегда будет защищенное и сияющие покрытие.

Приглядевшись к потертому многочисленными мойками, политым дождями, продутым ветрами покрытию кузова, можно заметить досадные дефекты. Становятся видны мелкие сколы от камешков, круговые царапины от моек водой из придорожных канав и т.д.

Если у Вас такой поцарапанный автомобиль, не расстраивайтесь: такие мелкие царапины можно вывести при помощи шлифовальных и полировальных паст, которые снимут поврежденный слой краски и вернут покрытию безупречный вид. Другое дело, если есть очаги коррозии, вспучивание краски, глубокие царапины и сколы до металла. Тут уже потребуется подкраска.

Вернуть изначальный глянец призваны автополироли. Эти полироли заполняют царапины краски, при этом стирая окисленную краску, и покрытие начинает лучше отражать свет, ярче блестеть, возвращается насыщенность цвета.

Но цель полировки не только в сохранении блеска кузова. Кузов после полировки не только красивее, но и живучее, так как полироль образовывает на лакокрасочной поверхности защитный слой, отталкивающий влагу и грязь, мешающий окислению и химическому разрушению краски под действием веществ окружающей среды, а также влиянию ультрафиолетовых лучей.

Содержание современных универсальных автополиролей достаточно сложное, но почти все полироли содержат микроабразив для очистки поверхности. В полиролях Turtle Wax абразивом служит каолин – разновидность фарфоровой глины, размер зерен которой всего 0,7 мкм.

Как и шампуни для мойки автомобиля, автополироли имеют в своем составе воски. Эти органические вещества обладают водоотталкивающими свойствами, хорошим сцеплением с окрашенной поверхностью и стойкостью к разложению под влиянием окружающей среды. При комнатной температуре воски твердые, но пластичные. Существуют растительные (карнаубские), животные (пчелиные), минеральные и синтетические воски. Несмотря на различие и сложность их химических формул, свойства различных восков похожи, и ни один сорт не имеет специфических преимуществ перед другим.

Но пленка, образуемая восками на лакокрасочном покрытии кузова недолговечна. Увеличить время ее службы призваны специальные полимеры, обеспечивающие сцепление с лакокрасочным покрытием на молекулярном уровне. Из этих полимеров наиболее известны силиконы и тефлоны. Силиконы – кремний-органические полимерные соединения, они придают прочность защитной пленке образуемой полиролем, а тефлоны, сохраняющие исключительную химическую стойкость и эластичность при высоких и низких температурах, гарантируют пленке долговечность. Полироли, имеющие в составе тефлон, маркируются на этикетках буквами PTFE.

Читайте так же  Снимаем обшивку задней двери на Гранте самостоятельно: Пошаговые инструкции

Иногда полироли содержат ингредиенты, дополнительно оберегающие лакокрасочное покрытие от ультрафиолетового излучения. Такие полироли помечены словами “Sun Stop”.

К примеру, формула полироля Color Magic представляет собой сложную смесь восков, силиконов и силиконовых смол в комбинации с каолиновыми пудрами, необходимыми для очистки и выравнивания полируемой поверхности. Красители и пигменты полироля усиливают цвет кузова. Защитная пленка, образуемая полиролем Color Magic, может сохраняться несколько месяцев при постоянной эксплуатации и регулярных мойках автомобиля. Но время жизни защитного покрытия зависит от ряда факторов: хранится автомобиль в гараже или открытый для дождей и ветров, в каком климате эксплуатируется, чем моется и даже с какой средней скоростью ездит. Поэтому полировку рекомендуется выполнять 3-4 раза в год.

Результативность заполнения царапин и потертостей при помощи Color Magic зависит от их величины и формы. Следы неправильной мойки и сухой протирки, незначительные царапины и риски должны быть скрыты практически полностью. Более крупные царапины заполнить сложнее, хотя при вторичной обработке, которая рекомендуется, и они делаются практически незаметными.

Полировальное молочко Scratch&Swirl Remover – хорошее средство для удаления очень маленьких царапин верхнего слоя краски кузова. Подобные царапины образуются при мойке автомобиля бытовыми губками либо щетками с жесткой щетиной, а также могут образоваться при сухой протирки.

Для защиты кузова, не нуждающегося в дополнительной очистке, можно применять средства, не содержащие абразивов. Например, консервант блеска Gloss Guard. Он создан для защиты лакокрасочного покрытия при эксплуатации автомобиля в трудных климатических и экологических условиях. Gloss Guard можно применять и в качестве завершающего этапа после полировки кузова.

Правила применения полиролей

Применять полироли надо осторожно, придерживаясь следующих правил:

  1.  Перед полировкой необходимо основательно вымыть автомобиль. Полируемое лакокрасочное покрытие должно быть абсолютно сухим. Прежде чем приниматься за работу, удалите все заметные загрязнения, например смолу.
  2. Ни в коем случае не используйте полироли на солнце или при высокой температуре (кузов должны быть на ощупь прохладным) и повышенной влажности. Полировка в холодную погоду (если температуре воздуха ниже +6°С) тоже нежелательна.
  3. Не применяйте для полировки жесткие салфетки или губки. Наносите полироль мягкими влажными аппликаторами располировывая остатки чистой сухой мягкой тканью.
  4. Старайтесь выполнять полировку поверхности равномерно, с одинаковым усилием. Обращайте внимание на то, чтобы не было перехода от одного отполированного участка к другому.
  5. Полировать кузов лучше участками. Не наносите полироль одновременно на весь кузов. Полироли довольно быстро высыхают, после чего трудно и неравномерно располировываются.
  6. Регулярно меняйте губку для полировки. Благодаря этому вымершие пигменты краски и мертвые слои лака не будут переноситься на другие участки покрытия. Так с самого начала предупреждается образование нежелательной мутной пленки.
  7. Препараты для полировки лакокрасочного покрытия и ухода за ним не следует наносить обильно. Избыток средств затрудняет дальнейшую обработку.
  8. Полировку следует начинать с крыши, опускаясь по кузову вниз.
  9. Свежеокрашенную лакокрасочную поверхность и участки точечной подкраски не следует полировать полирующеезащитными препаратами в течение 2 месяцев, пока происходит полимеризация лакокрасочного покрытия и растворитель краски, через ее поры выходит наружу. Полироль закрывает поры в краске, в итоге краска остается мягкой и быстрее стареет.
  10. При полировке обеспечьте хорошую освещенность для контроля процесса.

материалы сайта http://www.polirovanie.ru/polishing-body.php

Использование полировальной машинки

Если Вы являетесь счастливым обладателем такого устройства, то полировка автомобиля не потребует особого труда. Но для достижения желаемого эффекта нужно иметь некоторый опыт по использованию полировальной машинки. Если Вы уже несколько раз успешно использовали такое устройство, то полировка автомобиля не покажется сложной.

Все, что было важно для эффективного использования губки, касается и полировального диска. Если покрытие находится в плохом состоянии, то полирующую часть диска менять надо часто. Может случиться так, что для полировки сильно поврежденных слоев лака может потребоваться до восьми смен.

Благодаря смене полирующего материала отмершие и старые слои лака не будут разноситься по полируемой поверхности. Последовательность обработки поверхностей полировальной машиной также не изменяется.

Нужно обратить внимание только на то, чтобы средство для полировки было тонкозернистым. Полировальный диск всегда старайтесь прижимать к полируемой поверхности по возможности равномерно и без перекосов. Если диск расположен под углом, то это может привести к образованию пятен на поверхности.

Не прижимайте диск очень сильно к поверхности, а дайте ему скользить по ней. Нанесите на полировальный диск средство для полировки. Выключенной машинкой немного разотрите средство по окрашенной поверхности. Чуть-чуть надавите на машинку и включите ее. Это предотвратит разбрызгивание средства для чистки или полировки. Равномерно, участок за участком обрабатывайте поверхность. Старайтесь избежать видимых переходов от одного отполированного участка к другому.

  • Двигайте полировальную машинку по поверхности в продольном и поперечном направлениях. При машинном способе полировки, Вы можете и вытирать средство для полировки лакокрасочного покрытия.
  • Растирайте полировальной машинкой нанесенное на полировальный диск средство для полировки до тех пор, пока машинка больше не сможет без дополнительного усилия скользить по окрашенной поверхности. Только тогда можно нанести на полировальный диск еще немного средства для полировки. После полировки полировальной машинкой удалите мягкой салфеткой все высохшие остатки полироля. Труднодоступные углы и края полируются вручную.
  • Для полировки кузова существуют специальные салфетки, пропитанные полиролем. Если кузов чуть-чуть загрязнен (а не покрыт двухнедельной грязью), он тут же заблестит. На полировку автомобиля средних размеров потребуется 3-4 салфетки. Препарат нужно наносить тонким слоем, не располировывая, и лишь сильно потускневшие поверхности полируются со средним нажимом и слегка располировываются.
  • Как узнать, насколько качественно проведена полировка? Можно воспользоваться не сложным тестом. Облейте отполированный кузов водой. После качественной полировки вода на кузове собирается в крупные капли и свободно стекает с кузова. Этот процесс называют “эффектом каплеобразования” и считают его основным критерием качественной полировки кузова. С такого лакокрасочного покрытия будут свободно стекать дождевые капли и растаявший снег с примесями грязи, соли и прочих абразивных или химически активных веществ.
  • Исчезновение “эффекта каплеобразования” это первый признак указывающий на необходимости следующей полировки. Но состояние лакокрасочного покрытия нужно регулярно проверять не только визуально, но и на ощупь. Проводя по кузову рукой, Вы сможете обнаружить дефекты, невидимые глазу.

Материалы сайта: http://www.polirovanie.ru/polishing-body.php

Удаление дефектов окраски

Краска автомобиля может иметь дефекты и из-за не профессиональной окраски. Наиболее часто встречающиеся дефекты окраски это:

  • шагрень – углубления в краске, лаке, грунте, придающие покрытию автомобиля вид апельсиновой корки 
  • потеря блеска или помутнение – вызывается превышением требуемой толщины слоя краски, нарушением времени сушки, а также передозировкой отвердителя при шпаклевочных и окрасочных работах;
  • потеки – утолщения слоя лакокрасочного материала, сохранившиеся после сушки;
  • кратеры – круглые углубления диаметром от 0,5 до 3 мм, появляются при плохой подготовке поверхности или из-за наличия масла и воды в подаваемом к пистолету воздухе. Такое возможно при отсутствии масловлагоотделителя;
  • волнистость (периодические неровности) – типичный итог неравномерности сушки;
  • напыл (туман от распыления) – мельчайшие частицы краски, осевшие на свежем лакокрасочном покрытии автомобиля при недостаточной вентиляции участка окраски.
  • меление – пигментация на лакокрасочном покрытии – появляется при неправильной дозировке отвердителя, а также при нанесении чересчур толстого слоя покрытия;
  • Чтобы избавится то дефектов окраски, обычно, требуется перекраска участка или даже всего кузова. Но порой возможно обойтись шлифовкой и полировкой поверхности шлифовальными пастами с различным зерном абразива, а также шлифовальными шкурками с зерном не более 5 мкм (Р-1200 – Р-1500).

Не забывайте, что время отверждения любой автомобильной краски составляет от одного до двух месяцев, а свеженанесенное и высушенное лакокрасочное покрытие кузова при попытке его шлифовки может быть легко повреждено.

Начинать работу по устранению дефектов окраски нужно, применяя малоабразивный материал. Лишь значительные повреждения удаляются более крупнозернистыми материалами. Перед обработкой следует тщательно вымыть и высушить кузов.

Для примера возьмем средство Color Back. На влажный аппликатор наносим незначительное количество препарата. Равномерно, с незначительным нажимом распределяем средство по поврежденному участку покрытия. Ждем, до образования матово-белого налета, 1-2 минуты. Полируем и удаляем остатки средства мягкой чистой тканью. Если дефект значительный, то устранить его сразу наверняка не удастся, и операцию придется повторить. После использования Color Back следует нанести защитный полироль, но не позже, чем через 2 недели.

Покрытие с шагренью, можно отполировать средством Rubbing Compound. На увлажненный аппликатор наносим чуть-чуть пасты. Равномерно с незначительным нажимом распределяем средство по покрытию. Если шагрень не удается удалить, увеличиваем нажим, при этом, стараясь не протереть покрытие до металла. Когда образуется матово-белый налет, располировываем его чистой мягкой тканью.

Слишком глубокую шагрень удаляем шкуркой с зернистостью Р-1200 – Р-1500. Оборачиваем шкуркой деревянный брусок и с незначительным нажимом шлифуем участок с дефектом, постоянно обливая участок шлифовки водой.

Материалы сайта: http://www.polirovanie.ru/polishing-body.php

Литература

Для тех кто хочет глубоко разобраться в теме:

  • Альтхаус Р. Автомобильные кузова. Ремонт, уход, окраска. – М., 2007.
  • Бергхофф М., Уход за автомобилем: советы и хитрости профессионалов. – М., 2003.
  • Портер Л. Автомобильные кузова. Руководство по ремонту. – СПб., 2003.
  • Синельников А.Ф., Лосавио С.К., Синельников Р.А. Ремонт аварийных кузовов легковых автомобилей отечественного и иностранного производства. – М., 2007.
  • Синельников А.Ф., Лосавио С.К., Скрипников С.А., Синельников Р.А., Кузова легковых автомобилей. Техническое обслуживание и ремонт. – М., 2004.
  • Синельников А. Ф. Синельников Р.А.. Автохимия : краткий. справочник. – М., 2005.
  • Уход за автомобилем : моем, чистим, полируем. – М., 2004.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *