Как самостоятельно исправить вмятины и изгибы на авто Споттером — пошаговая инструкция
Автомобили 21-го века, безусловно, стали более совершенными по многим параметрам, но на их кузовах до сих пор появляются вмятины и изгибы, являющиеся следствием не совсем удачного заезда в гараж или столкновения с преградой во время парковки.
Современный двигатель вырабатывает более высокую мощность, меньше загрязняет окружающую среду и служит вдвое дольше, чем двигатель старого образца, но при этом используемый листовой металл стал тоньше, и на кузове легко появляются вмятины. Сталь хорошо поддается сварке, поэтому ручной споттер (устройство для точечной сварки) с обратным молотком позволит достаточно быстро восстановить помятую панель кузова.
Инструменты, необходимые для ремонта вмятин
Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:
- споттер и приварные шпильки;
- обратный молоток;
- угловая шлифовальная машина и лепестковые шлифовальные круги;
- кузовная шпатлевка;
- наждачная бумага с разной зернистостью (80, 400, 600, 1000, 2000);
- шлифовальный блок;
- грунтовка и базовое покрытие;
- прозрачный лак 2К (в аэрозольном баллончике);
- маскирующий материал (бумага и клейкая лента);
- полировальная паста;
- растворитель для лаков;
- ветошь;
- пылесборная салфетка.
Пошаговая инструкция
1. Снятие лакокрасочного покрытия
Использование споттера подразумевает наличие чистой металлической поверхности без лакокрасочного покрытия. Надев защитные очки и кожаные перчатки, воспользуйтесь угловой шлифовальной машиной с лепестковым шлифовальным кругом, чтобы снять краску с участка кузова с вмятиной.
2. Приварные шпильки
Следуя линиям сгиба, приварите шпильки с шагом в несколько сантиметров на самом глубоком участке вмятины. Если вмятина слишком большая, помимо линии сгиба нужно дополнительно вытянуть менее глубокие участки вокруг него.
В процессе деформации и сгибания металл немного растягивается, но при слабых столкновениях растяжка металла не сильная, поскольку листовой металл сам по себе достаточно тонкий. Во время приваривания шпилек будьте осторожны, чтобы избежать случайного воспламенения грунтовки или застрявших под панелью засохших листьев.
Приварные шпильки просты в использовании: вставьте шпильку в носик споттера. Прижмите споттер к панели. Нажмите кнопку на споттере и удерживайте ее в течение 5 секунд.
3. Вытяжка вмятины
Конец обратного молотка по размеру идеально подходит к шпилькам и имеет специальное колесико, которое их захватывает. Наденьте его на шпильку, расположенную дальше всего от центра вмятины, и вытяните ее.
Проделайте это действие с каждой шпилькой, постепенно приближаясь к самому глубокому участку вмятины. Может понадобиться повторение этой процедуры, что зависит от степени повреждения.
4. Удаление шпилек
После возвращения панели надлежащей формы срежьте шпильки при помощи кусачек для проволоки. При помощи угловой шлифовальной машины удалите остатки приварных шпилек, но делайте это аккуратно, чтобы не повредить панель.
5. Кузовная шпатлевка
Если вытяжка вмятины и удаление шпилек прошли успешно, далее понадобится небольшое количество кузовной шпатлевки. На этом этапе следует тщательно очистить металл от пыли и смазки. Некоторые мастера предпочитают наносить на чистый металл качественную эпоксидную грунтовку для борьбы с коррозией, но кузовная шпатлевка лучше держится на чистом металле. Эту процедуру, возможно, придется выполнить более 3 раз, то есть столько, сколько понадобится для получения ровной гладкой поверхности.
Смешайте кузовную шпатлевку размером с мячик для гольфа с отвердителем (величиной с горошину). Рекомендуемое соотношение этих компонентов составляет 50:1, но лучше меньше, чем больше. Нанесите шпатлевку на панель, уделяя особое внимание отверстиям и углублениям, но помните, чем ровнее нанести этот слой, тем меньше потом придется зашлифовывать этот участок. В идеале толщина шпатлевки не должна превышать 1/8″. Используйте только необходимое количество средства, ведь при шлифовке излишки будут удаляться.
6. Придание формы и шлифовка
Для начала возьмите крупнозернистую наждачную бумагу (для первичной шлифовки можно использовать бумагу зернистостью 80). Для придания первичной формы можно воспользоваться небольшим шлифовальным блоком.
К работе можно приступать, не дожидаясь полного затвердевания шпатлевки. Более того, это даже облегчит и ускорит придание панели нужной формы.
7. Грунтовка и мокрая шлифовка
Когда панель становится максимально гладкой, приходит время нанесения 1-2 слоев грунтовки. Грунтовка герметизирует поверхность, способствует адгезии краски, а также обеспечивает однородный цвет, благодаря чему можно использовать меньше краски. Если до сих пор видно царапины или неровности поверхности, достичь нужной гладкости помогут дополнительный слой грунтовки и шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 400. Если на слое грунтовки видны маленькие щербинки или поры, воспользуйтесь стекольной замазкой. Она похожа на грунтовку, но чуть более редкая и менее плотная.
Перед грунтовкой рекомендуется выполнить мокрую шлифовку (зернистость 400), особенно если на металле осталась старая краска. Протрите поверхность растворителем для лака, чтобы удалить смазку или грязь, а потом при помощи пылесборной салфетки снимите всю пыль (эту салфетку нужно использовать также перед нанесением каждого слоя грунтовки или краски).
Распределите грунтовку движениями вперед-назад, наложив 2-3 слоя. Дайте грунтовке высохнуть и снова выполните мокрую шлифовку наждачной бумагой с зернистостью 600, что позволит удалить шлифовочные разводы, остатки шпатлевки или грунтовки. При желании получить в итоге предельно гладкое и блестящее верхнее покрытие, нужно максимально равномерно нанести грунтовочный слой. Если в процессе шлифовки было случайно снято слишком много грунтовки, нанесите еще один слой, дайте ему высохнуть и снова слегка зашлифуйте.
8. Базовое покрытие
При наличии идеального грунтовочного слоя следующий этап. базовое покрытие. Для работы часто используются аэрозольные баллончики, которые можно заказать по индивидуальному заказу, чтобы максимально попасть в заводской цвет краски. В таком случае рекомендуется дополнительно заплатить $5 и получить баллончик с триггером и ручкой. Это позволит достичь однородного покрытия.
Если речь идет о распространенном цвете металлик или карамель, обязательно нужно встряхивать баллончик каждые несколько минут, держать распылитель строго перпендикулярно панели и перемещать баллончик с одинаковой скоростью. Если хоть на секунду задержать баллончик в одном месте, в результате получите участок более темного цвета и с большим количеством металлических частичек, что будет очень заметно.
Нанесите несколько тонких слоев, пока не получите полное перекрытие с минимальным количеством краски. Иногда для соответствия цвету понадобится нанесение еще нескольких тонких слоев. Это самый сложный этап процедуры.
9. Прозрачный лак
Практически ко всем современным автомобилям применяется двухкомпонентная система нанесения (базовое покрытие/прозрачный лак), подразумевающая перекрытие базового слоя прозрачным лаком. Это нужно для обеспечения блеска и защиты от ультрафиолетового излучения. Когда красочный слой просохнет, но не полностью высохнет, добавьте несколько слоев прозрачного лака поверх краски, чтобы усилить блеск и защиту.
Обязательно прочтите инструкцию по использованию средства, поскольку в ней указывается временной интервал. Например: «Для достижения наилучшего результата нанесите прозрачный лак через 2-24 часа после нанесения базового покрытия». Если превысить указанный интервал, лак может недостаточно прочно закрепиться на покрытии. В случае если перед нанесением лака нужно подождать несколько дней, решить проблему поможет наждачная бумага с зернистостью 600 или 800.
Новая формула аэрозольного прозрачного лака 2К обеспечивает долговечность покрытия без использования профессионального распыляющего оборудования. Обычный с виду аэрозольный баллончик имеет внизу специальную кнопку активатора. При нажатии кнопки в баллончик подается активатор, обеспечивающий затвердевание (как эпоксидная смола) в считанные часы после применения.
Недостатком таких средств является то, что стоят они более $20 и их нужно использовать в течение 36 часов. Но самый большой недостаток таких красок. это содержащиеся в них изоцианаты. Поэтому при их использовании нужно пользоваться респиратором и средствами защиты глаз и рук. Это достаточно опасные химические вещества, которые вызывают серьезное раздражение кожи и слизистых, а также оседают в легких.
10. Полировка
Дайте лакокрасочному покрытию высохнуть, оставив автомобиль на несколько дней (лучше всего на неделю).
По истечении этого времени возьмите наждачную бумагу для мокрой шлифовки с очень мелким зерном и сгладьте так называемую «апельсиновую корку» лакокрасочного покрытия. После использования наждачной бумаги с зернистостью 1000 или 2000 (в зависимости от степени шероховатости) переходите к полировке с применением полировальной пасты.
Следующий шаг — тщательная зачистка старой краски на прилегающих поверхностях и нанесение свежего воскового средства на всю поверхность кузова автомобиля.
Подводя итог, нужно сказать, что такая процедура обойдется в $100, потраченных на материалы (конечно же, за исключением споттера).
